En introduksjon til DWC

De aller fleste har hørt om en dyrkemetode som kun baserer seg på en næringsløsning, uten jord. På fagspråket er dette Hydroponi der man dyrker plantene direkte i vann uten jord. Hydroponisk dyrking er en stor forretning. Mye av roman, crisp og hjertesalat man kjøper er gjerne dyrket hydroponisk. Men flere og flere store gartnerier og grønnsaksprodusenter ser fordelen av å dyrke hydroponisk. Man får større avlinger, kraftigere planter, mer energi effektivt og ikke minst, opptil 70% raskere vekst! Men vi skal ikke ta for oss store vannbad med hundre tusenvis av liter med vann. Deep Water Culture er en høyt verdsatt metode for hobbydyrkere. Den er enkel å bruke, relativt billig å sette i gang med og veldig effektiv.

Deep Water Culture, eller DWC som vi kaller det, er en enkel metode å dyrke i. I prinsippet er alt du trenger en bøtte, luftpumpe med luftstein og ett lokk. Men for gode resultater er det nødvendig å ha næring tilpasset hydroponi, godt med luft, store nok beholdere til næringsløsningen, mye lys, vifter til luftsirkulasjon og godt klima. Med det så kommer man langt. DWC baserer seg på en nøye tilpasset næringsløsning som blir tilsatt oksygen fra en luftestein i bunnen av beholderen. Luften vil danne masse bobler som tilsetter oksygen til vannet samtidig som det holder vannet i bevegelse. Beholderen trenger kun å oppfylle ett kriteria og det er at den er lystett. Dette er for å ikke få alge og bakterievekst fra lys som trenger inn i løsningen. Næringen man bruker er konsentrert og veldig sterk. Vi måler oftest i ml pr 10 l vann. Det er mange forskjellige næringer man kan bruke. Felles for de alle er at de er laget for å løse seg raskt opp i vann, holde seg stabil, ikke reagere med bakerier og alger, og inneholder riktige mengder med mikrobakterier tilpasset vann kulturer. Uten luft vil røttene råtne i vannet og druknet. Hemmeligheten til DWC er en umettelig mengde luft som røttene får som leder til ett stort næringsopptak. Derav effekten.

Det finnes flere ulike metoder å bruke. Bubbleponics, DWC, Undercurrent DWC osv, men her tar vi for oss DWC i singel beholdere. Fordelen med lukket system er; enklere å tilpasse næringen til hver plante – ved sykdom, bakterier eller andre infeksjoner i vannet er det isolert til kun en plante – uavhengig oppfølgning på hver plante. Ulempen er at det tar lenger tid når man skal bytte næringsløsning. Ok, la oss gå i gang.

Du trenger:

Enkleste er å bruke en industribøtte på 25 liter eller mer med lokk. Noen butikker som spesialiserer seg på hydroponi selger disse. Ellers er de å skaffe av firmaer som driver med avfallshåndtering eller industriplast. Det er viktig at de er av tykk plast og farget slik at det ikke er noe lys som får trenge igjennom.
Nettkurv (netpot). Potte med ”netting” som står i lokket. Røttene på planten vil gro ut av nettet og ned i næringsløsningen
Man får luftpumper i alle størrelser, og skal man kjøre ett system på 3 – 4 planter eller flere er en kompressor å anbefale. Billigere og mer effektivt enn de store luftpumpene. Prøv å finne en pumpe som gir over 4 liter luft i minuttet pr utgang. Finnes i akvarie butikker, hydroponibutikker osv.
Det finnes mange luftsteiner å velge mellom. Jeg har med hell brukt 6” disc steiner. Disse gir best bobler og bevegelse i vannet, men man kan prøve ut. Det viktigste er at den er stor slik at overflaten luften kommer ut på er størst mulig, men samtidig ikke så stor at luften fra pumpen ikke er tilstrekkelig til å dekke alle porene i steinen.
Slanger som går fra pumpen, inn i bøttene og ned til steinen.
Ett av de viktigste elementene. Planter trenger lys, og jo mer lys de får, jo bedre gror de. 250-600w HPS eller MH er å foretrekke, men skal man prøve med en plante kan noen kraftige T5, CFL eller LED rekke til.
pH meter. Digitale pH metere kan kjøpes på Clas, ebay, hydroponi butikker, akvarie butikker. Man trenger ikke å legge så mye penger i de. Men det er viktig å bestille nok kalibrerings veske eller pulver.
PPM eller EC meter. Jeg foretrekker PPM fremfor EC og vil forholde meg til det videre ut i denne artikkelen. Men det er hipp som happ hva man velger. Med disse måler vi partikler pr million del i vannet. Dette er nødvendig for å vite eksakt hvor mye næring man har i vannet.
pH buffer. Dette bruker vi for å justere pH verdien i næringsløsningen.
Næring. Her er det mye å velge mellom, men jeg skal forholde med til ett par videre i teksten. Dette er spesiallaget næring som er tilpasset hydroponisk dyrking.
Kalsium, Magnesium og H2O2.
Lecakuler eller hydrotorn (vulkansk stein)

Systemet satt sammen er ganske enkelt. I lokket kutter du ett hull som er like stort som innerdiameteren til nettkruven. På denne kurven har du en leppe som ligger og hviler på lokket. Ett tips er å lime denne fast med Tec7 eller silikon. Da får du mer stabilitet når planten blir stor. På siden av bøtta, rett under lokket, lager du ett hull som er akkurat stort nok til luftslangen som skal gå inn i bøtta. I enden kobler du på luftsteinen som skal ligge flatt på bunnen i senter av bøtta. Slangen går videre til luftpumpen. Ha gjerne pumpen stående unna lys og varmen slik at du ikke pumper varm luft inn i næringsløsningen.

Steg for steg, chili

Ta en bit rockwool eller en rockwool kube som du setter i senter av nettkurven. Det er viktig at den står i bunn av nettkurven fordi den skal absorbere vann fra bøtta. Fyll opp med renset leca kuler rundt slik at det blir tett og stabilt. Det er viktig at det ikke slipper inn lys fra noen av åpningene i nettingen. Ha så frøet i rockwoolen. Når vi fyller opp for første gang bruker vi kun vann. Fyll opp slik at vannet går knappe centimeteren opp på bunnen av nettkurven. Ha noe å røre med i vannet slik at du får blandet ut pH bufferen i vannet. Bruk pH måleren til å sjekke verdien på vannet. Typisk er den 6 – 7.5 pH her i Norden. Vi vil ha vannet til å holde 5.8. Tilsett kun noen få dråper og rør godt om før du måler igjen. Mengden løsning du trenger å tilsette variere på pH du har i vannet fra kranen og antall liter bøttene tar. Men ett godt tips er å ta det sakte for det går fort ned eller opp. Når du har 5.8 i pH er du klar. Sett på lokket og skru på pumpen. Vannet vil trenge inn i rockwoolen og gjøre det fuktig. Boblene vil tilføre nok veske i lang tid fremover, selv om vannivået synker ett par cm.

Når frøet har spiret må du slå på lyset om du ikke allerede har gjort dette. Så langt bruker vi kun vann. Når det 2 – 3 settet med ekte blader viser seg burde røttene begynne å stikke ut av nettkurven. Da er det på tide med ett bytte av vann og tilsette litt næring. Hver gang vannet byttes, må man også rengjøre bøttene, slangen og luftsteinen grundig. Skrubb gjerne med en skrubbesvamp. Når dette er gjort, fyller vi igjen opp med vann til det treffer bunnen av nettkurven. Men før du måler pH denne gang skal du måle PPM i vannet. Dette varierer veldig, men regelen er; jo renere vann du har i krana jo lavere er PPM verdien. I min kran er det 67 PPM i snitt. Til disse små plantene vil vi ha ett lavt næringsnivå. 80-100PPM er tilstrekkelig. Les på din foretrukne næring hva de anbefaler av mengde og trekk dette opp med en sprøyte (5-10ml pumpe fra apoteket). La oss si at vannet ditt holder 50PPM rett fra kranen. Du vil da har 130 – 150PPM i vannet etter at næringen er tilsatt. Ha i litt av nøringen du har trukket opp, rør godt om og mål deg frem til du treffer verdien du ønsker. Når dette er gjort måler vi pH og justerer den til 5.8. Så er det bare å sette planten tilbake i bøtta etter at luften er koblet på og steinen på plass. Som regel skal vannet byttes hver 14 dag. Om nødvendig kan man etterfylle pH justert vann om det skulle fordampe mye innen de 14 dagene har gått.

Ettersom planten vokser i ett forrykende tempo skal vi øke mengden næring. Når planten er rundt 10-15cm øker vi næringsmengden til 250PPM. Gjenta prosessen tidligere beskrevet, men nå skal du også ha i 0.5ml H202 pr liter vann og dette tilsettes etter at pH er justert. Når planten blir rundt 30cm øker vi PPM mengden til 350PPM. Nå skal vi også tilsette magnesium og kalsium. Mengden avhenger av hvor sterk løsning du har kjøpt. Men som regel er det 1ml pr liter vann. Men bruk kun halve styrken som står på flasken. Altså, står det 1ml pr liter vann, bruker du 0.5ml pr liter vann. Øk mengden H2O2 til 1ml pr liter vann og tilsett dette etter pH er justert. For hver 14 dag du bytter vannet fremover skal du øke PPM mengden med næring med 50PPM hver gang inntil du når 500PPM. Hvis din plante begynner å bli voksen og setter blomster kan du gå til full styrke på magnesium og kalsium.

Når røttene begynner å lukke seg i bunn og forme seg som en ball, planten setter blomster kan du øke til 650PPM, full styrke på magnesium og kalsium, 1ml H2O2 pr liter. Nå er det bare å nyte synet på planten som vokser så raskt at du nesten kan se det. Underveis er det greit å trimme planten. Tenk deg at alle blader som vokser innover mot stammen skal være borte. Du vil at planten skal bre seg utover samtidig som du vil gi mer lys til bladene om du fjerner bladene i midten. Når du kommer til stadiet der planten setter frukt kan du øke PPM mengden med 100PPM hver 14 dag til du når 800 – 850PPM. På dette stadiet kan du ligge ganske lenge på denne styrken. Men du vil oppleve at plantene drikker MYE vann så du må tilsette pH justert vann opptil flere ganger i uken. Når du har en fullvoksen plante med massevis av frukt kan du øke til 1000PPM. Bruk gjerne næring som er spesielt utviklet for blomstring eller modning av fruktene. Men igjen, dette er helt opp til næringen du bruker. Du vil også oppleve at planten drikker ekstremt mye. Det er bare å fylle på og nyte.

Veien til suksess

Her er en del tips, råd, regler og erfaring som jeg lister opp.

– Sørg for at næringsløsningen holder under 24 grader. Om den holder over 24 grader kan pH bufferen bli ustabil, algeveksten blomstrer og bakterier dannes. Dette er kritisk for å lykkes!

– Bytt vann alltid minimum hver 14 dag. Rens og vask utstyret før du har i ny løsning.

– Sørg for at det er mellom 22 og 28 grader i rommet der plantene står. Ha gjerne ett dropp på 3 – 5 grader på natt temperatur.

– H2O2 brukes for å øke oksygenopptaket, men kanskje enda viktigere spiser det og oppløser døde organismer i vannet og på røttene.

– Næringer som anbefales er GHE Flora series og BioBizz. Dette er en 3 dels næringssystem som fungerer veldig bra. Flora Grow, Flora Micro og Flora Bloom. Det står en god guide på hvor mye av hver næring man burde bruke til de forskjellige stadiene. Bruk fordelingen som er anvist, men hold deg til PPM verdiene og ikke ml verdiene som står på flaskene. Typisk er det mer av Flora Grow under vekst og mer av Flora Bloom under blomstring/fruktsetting. Jeg pleier også å bruke Flora Ripen i tillegg når jeg har mye frukt på plantene. BioBizz har en økologisk 3 dels serie som er like bra, om ikke bedre.

– Når planten har produsert hundrevis av frukt og gått på høy PPM i lengre perioder kan det være greit å plukke av all frukt, kutte planten godt ned og flushe den. Med å flushe kjører man planten i kun vann, magnesium, kalsium og H2O2 i 2 – 4 dager. Deretter starter man på rundt 400 – 450 PPM og lar planten vokse seg til igjen og gjentar stegene.

– Du vil oppleve at rotballen blir veldig stor. Du kan trimme av litt av massen for hver gang du bytter næringsløsning.

– Luftpumpen skal gå 24 timer i døgnet.

– Lys syklus som fungerer er 18/6 og 12/12 under fruktsetting

– Har du problemer med at blomstene ikke setter frukt kan det være:

– Lav luftfuktighet

– Lite luftsirkulasjon

– For høy temperatur (30+)

– Stort sprang mellom dag og natt temperatur

– Om noe skulle være galt vil du se det raskt på planten. Kontroller alle målinger for å finne feilen.

Lykke til!